La vallée de la Commeauche

En enclave dans la forêt, ce charmant hameau avait autrefois sa vie propre due à l’éloignement relatif du bourg.

Après le hameau, se découvre la forêt domaniale de Réno-Valdieu.

Forêt domaniale de Réno Val-Dieu

Comme ses voisines, elle est une relique de l’immense forêt originelle dite « Silva Pertica ».

Elle a d’abord appartenu à de grandes familles, puis aux différents comtes du Perche. En 1170, Rotrou IV fait don aux Chartreux d’un grand canton de la forêt de Réno qui prend le nom de Valdieu et que les moines garderont jusqu’à la Révolution. Le reste de la forêt est successivement comtale, royale, puis domaniale.

Longtemps traitée en taillis, elle est, depuis le milieu du 17ème siècle, gérée progressivement sur le principe de la futaie, majoritairement peuplée de chênes et de hêtres et le résultat est spectaculaire.

A la saison, elle fait le bonheur des chercheurs de champignons.

La forêt domaniale de Réno-Valdieu est une relique de l’immense "Silva Pertica" gallo-romaine. Issue de la réunification, à la Révolution, de la forêt de "Val-Dieu", ex-propriété du monastère des Chartreux, et de la forêt dite "de Réno", cette majestueuse futaie s'étend sur plus de 1.600 ha au cœur du Parc naturel régional du Perche.

La forêt occupe un plateau qui s'abaisse du nord au sud. Elle est composée principalement de Chêne sessile en mélange avec du Hêtre. Les résineux (Pin sylvestre, Pin laricio, Douglas) occupent principalement les versants sableux. 

Site classé pour la beauté de ses paysages, la forêt se caractérise par de magnifiques "futaies cathédrales" visibles depuis la plaine.

La forêt domaniale de Réno-Valdieu est avant tout une forêt de production reconnue pour l'exceptionnelle qualité de son Chêne sessile. Largement majoritaire, le Chêne constitue l'essence prioritaire, accompagné par le Hêtre, de la gestion sylvicole. La régénération est essentiellement naturelle pour profiter de la qualité du chêne local, avec une sylviculture en futaie régulière. Quelques beaux peuplements de pin sylvestre et de douglas sont aussi conservés.

Cette allée est classée au titre des Monuments Historiques. Elle a été plantée en 1805 avec des marronniers importés du Mexique, qui constituaient à l’époque des essences totalement exotiques. Initialement, cette allée était un accès privé qui permettait de relier le château à l’ancienne route desservant le hameau de Francvilliers et les anciennes forges, dans la vallée de l’Huisne.

L’actuelle route de Mortagne, construite en 1840, coupe aujourd’hui cette allée  mais à Francvilliers on retrouve les deux pavillons construits pour marquer l’entrée du fief de Maison-Maugis. Une des grilles d’entrée se trouve toujours là-bas, l’autre grille est celle qui ferme actuellement la cour du château.

Lorsque la route de Mortagne a été construite les châtelains de l’époque ont voulu assurer leur tranquillité en fermant l’allée de marronniers. Mais les pouvoirs publics ont considéré que, depuis 30 ans, ce chemin était devenu d’usage public. D’importantes batailles judiciaires ont été engagées, et perdues par les propriétaires du château. Il a été établi que le chemin serait public ; par contre les contre-allées plantées de marronniers resteraient propriété privée du château, avec la charge de leur entretien notamment. (Visite journées du patrimoine : attention à respecter la propriété privée de la contre-allée, au niveau du stationnement notamment).

La présence religieuse à Maison-Maugis date de l’époque carolingienne. La paroisse est connue depuis plus de mille ans. Saint Nicolas était très populaire au Moyen-Age. On raconte que, évêque en Turquie, il aurait sauvé des enfants qui allaient se faire dévorer. L’église de Maison-Maugis est la seule dans le Perche à honorer Saint-Nicolas.

L'église a été bâtie à la fin du XIe siècle par les moines de l’opulente abbaye normande de Saint-Evroult.

Au-dessus d'une corniche classique, le fronton supérieur à colonnes et voûtes comporte une niche occupée par une statue de Saint-Nicolas.

La nef est très grande pour une petite église de village, ce qui fait dire qu’il s’agissait probablement d’une église de pèlerinage. Il existait une chapelle Saint-Fiacre sur le côté sud dédiée au  pèlerinage. Le cimetière se situait aussi de ce côté sud.

Document réalisé par l'Office de Tourisme disponible ICI.

Le moulin est aujourd'hui une propriété privée (propriété du château). C'est un établissement industriel aujourd’hui désaffecté, construit au XIXe siècle, destiné à la production de farine. Le bâtiment se situe sur un canal de dérivation de la Commeauche. Il se compose d'un bâtiment d'eau, d'un atelier de fabrication, d'un magasin industriel, d'un espace de stockage, d'un logement, de parties agricoles (étable à chevaux, étable à vaches) et d'une cour.

Le bâtiment d'eau et l'atelier sont réunis dans un même corps de bâtiment à deux étages carrés surmontés d'un étage de comble, en brique, et couverts d'ardoises et de tuiles plates. Le toit est à long pan.

Dans les dernières années de fonctionnement, la machinerie a été modernisée : une turbine avait été installée à la place de la roue en bois, ainsi le moulin alimentait le château en électricité.

Jadis, il existait des moulins quasiment dans toutes les communes. Au Moyen-Age, ces moulins ont joué un grand rôle parmi les droits féodaux. C’était un monopole seigneurial que l'on désignait sous le nom de « moulin banal ». Tout le blé récolté dans l'étendue d'une seigneurie devait y être moulu (farine mais aussi tout ce qui a été écrasé dans ces moulins) et faisait l’objet d’une redevance « la moute ».

Au XIXe siècle, on appelait « moulins à blanc » ceux qui n'écrasaient que du blé, et « moulins à bis », ceux qui fournissaient une farine de seigle ou de blé et seigle mélangés. Le pain bis valait un peu moins cher.

Concernant Maison-Maugis, nous savons qu’il y avait déjà un moulin au XIIIe siècle,  qui était propriété de l'abbaye de la Trappe. De plus, un moulin est aussi attesté au XVIIIe siècle, et dépendait du château de Maison-Maugis.

En 1809, le moulin produisait quotidiennement 4 quintaux de farine.

En 1848, le moulin comprenait une lavanderie, une laiterie, un cellier, une étable à chevaux et deux porcheries. Le fonctionnement du moulin est alors réglementé par le décret du 25 juillet 1849.

Un magasin industriel est construit vers 1930. La production est alors contingentée à 12.000 quintaux. Vers 1950, le moulin employait alors 4 personnes. L'activité cesse vers 1960. Les derniers exploitants étaient la famille BOUSCAUT.

Cette stèle a été érigée sous la plaque du Monument aux morts à la mémoire de quatre victimes :

Originaires de Maison-Maugis, les deux frères Zagrodzki appartenaient à la 2ème division blindée du Général Leclerc ; le Lieutenant Michel Zagrodzki a été tué le 10 août 1944 lors de la bataille de Normandie et enterré à Mézières-sous-Ballon (Sarthe), et son frère, l'aspirant Jean Armand Zagrodzki, deux semaines plus tard à Jouy-en-Josas dans les Yvelines, et enterré à Saint-Rémy les Chevreuses (Yvelines).

Marcel Champion et son épouse Camille habitaient « La Galaisière » à Maison-Maugis au début de l'Occupation. Marcel exerçait la profession de facteur à Boissy-Maugis, tandis que sa femme tenait une petite pension de famille. Ils s’engagèrent très tôt dans la Résistance. Leur destin bascule à la fin de l'hiver 1942. Le 3 mars, des inspecteurs de la police judiciaire de Paris se présentent à leur domicile, au lieu-dit « La Galaisière » à la recherche d’un militant communiste de Gennevilliers, Henri Colin, dont ils ont retrouvé la trace dans le Perche. Ce dernier avait trouvé asile à « La Galaisière » depuis plusieurs mois. Marcel et Camille Champion sont arrêtés et conduits à la gendarmerie de Rémalard, avant d'être transférés à Paris et séparés, pour être interrogés. Ils se retrouvent le 24 août 1942 au fort de Romainville, mais pour peu de temps. Marcel fait partie des otages désignés pour les représailles de l’attentat du Grand Rex : il est fusillé le 21 septembre à 9 h 40 au Mont-Valérien. Camille sera déportée à Auschwitz-Birkenau par le convoi du 24 janvier 1943 au départ de Compiègne au début de l'année 1943. Camille Champion, matricule n° 31656, y trouve la mort le 4 mai 1943.

Après la table de lecture de paysage, le chemin de lisière du bois des Sicots offre une vue superbe sur la vallée de la Commeauche : en toile de fond, le bourg de Saint-Victor-de-Réno, ramassé autour d’une église au clocher effilé et d’anciennes écoles aux allures de château Louis XIII.

Achevée en 1913-1914, une ligne de tramways à vapeur reliait Mortagne à La Loupe en 2h40 min. Elle passait au pied du bourg de Saint-Mard-de-Réno, se dirigeait ensuite vers La Chapelle-Montligeon avant de traverser la forêt et d’en sortir vers l’est à Saint-Victor-de-Réno. Après diverses vicissitudes la ligne fut fermée en 1935.

Le randonneur pourra voir les restes de la gare de La Chapelle-Montligeon et quelques ouvrages d’art (Ponts à tablier métallique) près du plan d’eau ou à l’orée de la forêt. (voir Cahier Percheron N° 192)

La Chapelle-Montligeon : Le bourg pourrait tirer son nom d’un « mont des légions » situé à proximité. Depuis 1911, la basilique Notre-Dame domine le village. Classée « Monument Historique », elle vaut d’être visitée autant par la majesté de ses proportions que pour sa décoration intérieure. Elle a été construite en 15 ans par la volonté de l’abbé Buguet et le sanctuaire est le siège de l’Oeuvre Expiatoire dont le but est la délivrance des âmes délaissées du Purgatoire.

L’église Saint Pierre : église paroissiale d’apparence modeste, elle a été élevée à la Renaissance. Sa nef est percée, côté sud, de fenêtres d’un gothique flamboyant. On remarquera la voûte lambrissée peinte, le maître-autel en bois (XVIIIe s.), des fonts baptismaux en pierre (XVe s.), et un vitrail composé de fragments remontés (XVIe s.).

La place du village est charmante avec son bassin d’eau central. On trouvera des tables de pique-nique au Plan d’eau à proximité immédiate du bourg.